原標(biāo)題：敦煌紀(jì)行 觸摸絲路文明的溫度

莫高窟 馮樂凱

游客在鳴沙山游玩 王斌銀

懸泉置遺址 王斌銀

鳴沙山月牙泉 資料圖

　　楊蘭香 王驍

　　當(dāng)車輪碾過河西走廊西端的戈壁，風(fēng)里的沙粒忽然有了不同的重量——那是混著壁畫礦物顏料、古城夯土與驛站銅鈴余韻的氣息。敦煌，這座被流沙半掩的絲路明珠，從歷史課本的鉛字里跳脫出來，化作眼前連綿的鳴沙山、斑駁的崖壁與沉默的關(guān)隘。我?guī)е鴿M心期待，開啟了這場跨越千年的尋古之旅，而莫高窟、玉門關(guān)與懸泉置，便是這場旅程中三顆最璀璨的時光印記。

　　莫高窟：崖壁上的千年畫廊

　　來到敦煌，便像走進(jìn)了絲路歷史的褶皺里。這座古時絲綢之路上的重鎮(zhèn)，宛如一顆被風(fēng)沙打磨得愈發(fā)璀璨的明珠，鑲嵌在河西走廊的西端。千百年間，它始終是中西方文明交匯的十字路口——東方的筆墨書香與西域的駝鈴梵音在此相遇，碰撞、交融，最終沉淀出獨屬于敦煌的厚重文化肌理。而提及敦煌，繞不開的，便是那座與它的盛名緊緊纏繞的藝術(shù)寶庫——莫高窟，人們更愿親切地稱它為“千佛洞”。

　　從敦煌市區(qū)出發(fā)，車行約半小時，便遠(yuǎn)遠(yuǎn)望見鳴沙山東麓那片赭紅色的崖壁。這座石窟群始建于十六國的前秦時期，之后的北朝、隋、唐直至五代、宋、西夏，許多的王朝匠人前赴后繼在此開鑿、繪制，用千年時光在崖壁上織就了一幅浩瀚的佛教藝術(shù)長卷。

　　我們抵達(dá)時恰逢清晨，鳴沙山還沉浸在一層輕薄的晨霧中，沙丘的輪廓在朦朧里若隱若現(xiàn)，唯有莫高窟的崖壁率先被初升的朝陽喚醒，泛著淡淡的赭紅色光暈，像被時光暈染的朱砂。沿著依山而建的木質(zhì)棧道拾級而上，腳步輕踏在木板上，發(fā)出細(xì)碎的聲響，與遠(yuǎn)處沙粒摩擦的“沙沙”聲交織在一起。

　　指尖不經(jīng)意掠過身旁的崖壁，冰涼的巖石帶著戈壁特有的粗糲觸感，順著指尖蔓延開一絲涼意。恍惚間，仿佛穿越千年風(fēng)沙，觸到了公元366年那個清晨，僧人樂僔途經(jīng)此地時留下的足跡。如今，這面南北綿延約1600米的崖壁上，735個洞窟如蜂巢般錯落分布，4.5萬平方米的壁畫似展開的巨幅畫卷，2415尊彩塑靜靜佇立。每一個洞窟、每一筆壁畫、每一尊塑像，都是時光精心雕琢的藝術(shù)品，默默訴說著千年前的信仰與匠心。站在棧道上遠(yuǎn)眺，晨光中的莫高窟，既有歲月沉淀的厚重，又藏著跨越時空的靈動，讓人未入洞窟，便已被這份震撼包裹。

　　走進(jìn)編號257的“九色鹿本生”洞窟，光線驟然暗了下來，待眼睛適應(yīng)后，墻壁上的畫面瞬間攫住了呼吸。九色鹿的皮毛以石綠、赭石、土黃等礦物顏料暈染，雖歷經(jīng)千年，仍能看出當(dāng)年畫師落筆時的流暢。講解員指著畫面輕聲說，這些顏料取自敦煌周邊的戈壁礦石，經(jīng)匠人研磨后與動物膠混合，才能在干燥的崖壁上留存千年。我湊近細(xì)看，顏料層薄如蟬翼，卻能清晰分辨出畫師用不同粗細(xì)的線條勾勒出的質(zhì)感：九色鹿的鬃毛用細(xì)如發(fā)絲的線條，而國王的鎧甲則用粗壯的線條凸顯厚重，一筆一畫間，皆是古人對善與美的執(zhí)著。

　　再往深處走，便是被譽為“東方維納斯”的328窟彩塑。這尊脅侍菩薩高約2米，頭戴寶冠，身披瓔珞，嘴角微微上揚，眼神溫柔得仿佛能看透人心。最令人驚嘆的是菩薩的衣褶——畫師以“曹衣出水”的技法，讓衣料緊貼身體，褶皺隨肢體曲線自然垂落，仿佛下一秒便會有風(fēng)穿過洞窟，吹動那薄如蟬翼的裙擺。那一刻忽然明白，莫高窟的魅力從不是冰冷的文物陳列，而是一代代畫師、工匠以生命為墨，在崖壁上寫下的“活著的歷史”——他們把對信仰的堅守、對生活的熱愛，都藏進(jìn)了每一筆色彩、每一道線條里，等著千年后的我們，隔著時空與他們相望。

　　走出洞窟時，陽光已越過鳴沙山的山脊，灑滿整片崖壁。棧道上的游客三三兩兩，或低頭翻看相機里的照片，或低聲討論著方才所見的震撼，聲音輕得怕驚擾了崖壁上的時光。我回頭望去，那些嵌在赭紅色崖壁上的洞窟，如同無數(shù)雙歷經(jīng)滄桑的眼睛，靜靜凝視著遠(yuǎn)處的沙海與藍(lán)天。風(fēng)從絲路的盡頭吹來，帶著沙粒的氣息，拂過崖壁上的壁畫與彩塑，仿佛在訴說著千年來，這片土地上關(guān)于信仰的堅守、文明的交流，以及永不褪色的傳承故事。

　　玉門關(guān)：殘垣下的絲路絕唱

　　從莫高窟出發(fā)，驅(qū)車向西北行駛約90公里，戈壁灘的風(fēng)愈發(fā)凜冽，路邊的植被從低矮的灌木變成了稀疏的駱駝刺，直到視線盡頭出現(xiàn)一抹土黃色的殘垣——那便是玉門關(guān)，這座被王之渙寫進(jìn)“春風(fēng)不度玉門關(guān)”的古城，如今只剩下一座夯土城樓，在風(fēng)沙中堅守了兩千多年。

　　車子駛過無邊的戈壁，終于在一片土黃色的輪廓前停下。推開車門，干燥的風(fēng)裹挾著沙粒撲面而來，帶著西北大地特有的粗糲氣息。最先闖入視野的，是路口立著的一塊青灰色石碑，碑身上“玉門關(guān)遺址”五個大字遒勁有力，歷經(jīng)風(fēng)雨卻依舊清晰。石碑旁立著一塊木質(zhì)解說牌，印著《漢書》中那句簡潔卻厚重的記載：“酒泉列亭障至玉門矣”，寥寥數(shù)字，瞬間將人拉回千年前的絲路歲月。

　　兩千多年前，這里絕非如今這般寂靜。作為絲綢之路北道的咽喉要沖，玉門關(guān)是東西方文明交匯的必經(jīng)之地。西域的商旅牽著滿載葡萄與異域香料的駝隊，從這里踏入中原；中原的商隊則馱著絲綢、茶葉與精美瓷器，從這里走向西域。彼時，駝隊的銅鈴聲日復(fù)一日回蕩在戈壁上空，清脆的聲響穿透風(fēng)沙，將東方的溫婉與西方的奔放串聯(lián)成線，編織出絲路繁華的圖景。

　　而此刻矗立在眼前的，是時光沖刷后的模樣。城樓的夯土墻早已布滿溝壑，像老人臉上深刻的皺紋，那是風(fēng)沙與歲月留下的痕跡。頂部的缺口被狂風(fēng)啃噬得參差不齊，邊緣的黃土在風(fēng)里簌簌剝落。仔細(xì)看去，墻體上還殘留著一個個模糊的指痕?；秀遍g，仿佛能看見烈日下，士兵們赤著臂膀，將黃土與蘆葦混合的“版筑”一層層夯打結(jié)實，讓這道城墻成為抵御風(fēng)沙與外敵的屏障。

　　沿著蜿蜒的木棧道走向城樓，腳下的戈壁灘鋪滿了細(xì)碎的石子，有灰白的、赭紅的，還有泛著金屬光澤的暗色石子。每走一步，石子便發(fā)出“咯吱咯吱”的摩擦聲，在寂靜的戈壁中格外清晰。越靠近城樓，越能感受到它的厚重——城墻高約10米，底部寬達(dá)25米，頂部寬約5米，全部由黃土夯筑而成，雖歷經(jīng)千年風(fēng)雨侵蝕，墻體上布滿裂痕，卻依舊穩(wěn)穩(wěn)佇立，依稀能窺見當(dāng)年“一夫當(dāng)關(guān)，萬夫莫開”的雄偉氣勢。

　　登上城樓頂部，視野瞬間開闊。向南望去，連綿的祁連山橫亙在天際，山頂?shù)姆e雪在陽光下泛著耀眼的銀光，像是給青色的山脈鑲上了一道白邊；向北則是無邊無際的戈壁，土黃色的地面平坦得仿佛能延伸到天的盡頭，遠(yuǎn)處的雅丹地貌如同無數(shù)座沉默的小山丘，在風(fēng)里靜立了千年。講解員站在城垛旁，聲音被風(fēng)吹得有些飄忽：“當(dāng)年的玉門關(guān)是個完整的關(guān)隘體系，除了這座城樓，周圍還有糧倉、驛站、戍卒營房，商隊在這里補給，士兵們在這里駐守?？上О?，那些建筑早就被流沙掩埋在地下，如今只剩下這座‘小方盤城’，成了絲路繁華的見證者。”

　　我蹲下身，輕輕觸摸著城墻上的夯土，指尖能清晰觸到混雜其中的細(xì)小蘆葦稈——這是古人的智慧，將蘆葦作為筑城的“筋骨”，既能增強墻體的韌性，又能減少雨水侵蝕。忽然，一陣風(fēng)從戈壁深處卷來，卷起地上的沙粒，打在城墻上發(fā)出“沙沙”的聲響，像是誰在低聲訴說。那一刻，時空仿佛被風(fēng)吹得褶皺起來：耳邊似乎響起了駝隊的銅鈴聲，清脆悠遠(yuǎn)；戍卒們操練的吶喊聲，鏗鏘有力；商人們討價還價的交談聲，熱鬧鮮活……這些聲音交織在一起，構(gòu)成了絲路之上最動人的樂章?？赊D(zhuǎn)瞬間，風(fēng)聲漸息，一切又歸于寂靜——鈴聲、交談聲消散了，只剩下這座殘垣斷壁，在風(fēng)沙中靜靜訴說著當(dāng)年的繁華與滄桑。

　　離開玉門關(guān)時，夕陽正緩緩沉向戈壁盡頭，將天空染成一片溫暖的橙紅色。城樓的影子被拉得很長很長，斜斜地投在戈壁灘上，如同一條通往過去的隱秘小徑。我忍不住回頭望去，那座土黃色的城樓在夕陽的映照下，泛著柔和的光。它或許不再雄偉，卻以殘缺的姿態(tài)，守護(hù)著那些不該被遺忘的故事……

　　懸泉置：流沙下的漢代驛站

　　如果說莫高窟是“崖壁上的畫廊”，玉門關(guān)是“絲路的咽喉”，那么懸泉置便是“絲路上的郵局”。這座位于敦煌市區(qū)東約60公里處的漢代驛站，因出土了3.5萬枚簡牘而震驚世界，也讓我們得以窺見兩千多年前絲路之上，驛站日常運作的真實圖景。

　　走進(jìn)懸泉置遺址，首先看到的是一座巨大的保護(hù)棚，棚內(nèi)便是驛站的遺址——殘存的房屋地基、馬廄、水井、灰坑清晰可見，雖然大部分建筑已被流沙掩埋，但從地基的布局中，仍能看出當(dāng)年驛站的規(guī)模。講解員介紹，懸泉置建于漢武帝時期，是當(dāng)時連接中原與西域的重要驛站，主要負(fù)責(zé)傳遞公文、接待過往官員與商旅，相當(dāng)于現(xiàn)在的“高速公路服務(wù)區(qū)+郵局”。而讓這座驛站聲名遠(yuǎn)揚的，便是1990年出土的那批簡牘——這些用毛筆寫在木片上的文字，記錄了從西漢到西晉時期，懸泉置的日常運作：小到戍卒的口糧分配、馬匹的飼養(yǎng)記錄，大到朝廷的公文傳遞、西域各國使者的接待情況，每一枚簡牘都是一份珍貴的“歷史檔案”。

　　在遺址旁的陳列館里，我見到了幾枚展出的簡牘。其中一枚簡牘上，用隸書工整地寫著：“懸泉置以亭行，酒泉郡府。七月乙丑，佐廣德受。”講解員解釋說，這是一枚公文傳遞記錄，意思是“懸泉置的亭卒將公文送往酒泉郡府，七月乙丑日，由佐吏廣德接收”。簡牘上的字跡雖有些模糊，但仍能看出書寫者的認(rèn)真——筆畫工整，結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)，甚至能看到墨汁在木片上暈染的痕跡。另一枚簡牘則記錄了驛站的“菜單”：“出粟一斗八升，以食守屬董并，從者一人，凡二人，人一食，食三升。”簡單的幾行字，卻生動地還原了當(dāng)年驛站接待官員的場景：守屬董并帶著一名隨從路過懸泉置，驛站為他們提供了粟米作為食物，每人每餐三升。這些看似瑣碎的記錄，卻讓兩千多年前的驛站生活變得鮮活起來——我們仿佛能看到，戍卒們在馬廄里喂養(yǎng)馬匹，驛吏們在屋內(nèi)抄寫公文，過往的商旅在水井旁飲水歇腳，這些平凡的日常，共同構(gòu)成了絲路之上最真實的煙火氣。

　　最讓我印象深刻的，是一枚記錄西域使者來訪的簡牘。簡牘上寫著：“大宛使者侯陵，奉獻(xiàn)天馬二匹，詣京師。懸泉置嗇夫（驛站負(fù)責(zé)人）廣漢，以酒食迎送。”大宛是古代西域的一個國家，以產(chǎn)“天馬”（汗血寶馬）聞名，而這枚簡牘，恰好印證了《史記》中“張騫鑿空”后，西域各國與中原王朝頻繁交往的歷史。站在這枚簡牘前，我忽然意識到，懸泉置出土的不僅僅是3.5萬枚簡牘，更是一部“活的絲路史”——它讓我們知道，絲綢之路從來不是一條抽象的路線，而是由無數(shù)個像懸泉置這樣的驛站、無數(shù)個像廣德、廣漢這樣的普通人，用腳步、用汗水、用堅守編織起來的文明交流、傳播之路。

　　離開懸泉置時，夕陽已將保護(hù)棚的影子投在遺址上，那些殘存的地基在暮色中若隱若現(xiàn)，仿佛在向我們訴說著兩千多年前的故事。回望這座被流沙半掩的驛站，我忽然明白，敦煌的魅力，不僅在于莫高窟的壁畫、玉門關(guān)的殘垣，還在于這些散落在沙海之中的“時光碎片”——它們串聯(lián)起了過去與現(xiàn)在，讓我們得以在行走之間，觸摸到絲路文明的溫度。

　　這場敦煌之旅，終究是一場與時光的對話。從莫高窟的壁畫到玉門關(guān)的殘垣，再到懸泉置的簡牘，每一處景觀都在訴說著千年的滄桑與堅守。當(dāng)我踏上歸途，風(fēng)里的沙粒依然帶著敦煌的氣息，而那些關(guān)于信仰、交流與傳承的故事，早已深深印刻在心底，成為永恒的記憶。